Parte e poi si spegne subito

È la spiegazione più frequente del 'parte e poi si spegne'. All'avviamento, il motore consuma la benzina già presente nella vaschetta del carburatore; parte quindi normalmente per uno o due secondi. Ma se i getti (in particolare il getto del minimo) o i piccoli condotti del circuito del minimo sono otturati, la benzina non viene più erogata in continuo: appena l'innesco della vaschetta è consumato, il motore si spegne per mancanza di alimentazione. La causa classica è il rimessaggio invernale: la benzina lasciata nella vaschetta evapora e lascia una vernice appiccicosa che ostruisce questi passaggi calibrati minuscoli. Ecco perché questo sintomo compare tipicamente all'uscita dall'inverno o dopo una lunga sosta. Indizio complementare: se il motore tiene finché si mantiene un po' di gas (il circuito principale prende allora il sopravvento) ma si spegne appena si torna al minimo, il circuito del minimo è chiaramente in causa. La pulizia (smontaggio della vaschetta, rimozione e pulizia dei getti con nettante per carburatori e aria compressa, mai con un filo di metallo) è di livello intermedio ma accessibile a un meccanico fai-da-te attento. La prevenzione è semplice: svuotare la vaschetta prima di un rimessaggio prolungato e usare una benzina fresca, eventualmente con uno stabilizzante per carburante.

Lo starter (arricchitore) arricchisce la miscela per l'avviamento a freddo. Una cattiva gestione dello starter spiega frequentemente un avviamento seguito da uno spegnimento, in due situazioni opposte. Prima situazione, a freddo: il motore ha bisogno dello starter per avviarsi e tenere i primi secondi; se non lo usi, il motore parte con l'innesco della vaschetta poi si spegne per mancanza di una miscela abbastanza ricca finché è freddo. Seconda situazione, a caldo: uno starter rimasto aperto rende la miscela molto troppo ricca, il che può ingolfare il motore e farlo spegnere dopo l'avviamento, soprattutto una volta riscaldato. In entrambi i casi, la verifica è gratuita e immediata: controllare la posizione e il buon funzionamento del comando dello starter. Su uno starter manuale, la leva o il pomello deve aprirsi decisamente a freddo e richiudersi completamente a caldo, con un cavo che scorre liberamente. Su un arricchitore automatico, si controllano la sua alimentazione e il suo funzionamento. È una delle prime cause da escludere, perché non costa niente da verificare e si corregge spesso con un semplice uso corretto o una regolazione del cavo. Se il motore tiene finché si mantiene un po' di gas ma si spegne al minimo a freddo, la mancanza di arricchimento è un sospetto serio.

Molte moto a carburatore sono equipaggiate con un rubinetto della benzina automatico a depressione (vacuum): una membrana interna, soggetta alla depressione dell'aspirazione tramite un piccolo tubo, apre il passaggio della benzina solo quando il motore gira, e lo chiude da fermo (per evitare che il carburatore trabocchi a moto spenta). Quando questa membrana è forata o affaticata, il rubinetto non apre più abbastanza: il motore parte con la benzina presente nella vaschetta, poi si spegne quando questa si svuota, per mancanza di essere rialimentato. Il sintomo 'parte e poi si spegne' è quindi tipico di un rubinetto a depressione difettoso. Indizio: se mantenere un po' di gas non basta a impedire lo spegnimento (il motore si spegne comunque una volta svuotata la vaschetta), il rubinetto è un sospetto serio. La conferma è semplice sui rubinetti che possiedono una posizione PRI (prime), che apre la benzina per gravità indipendentemente dalla depressione: se la moto tiene su PRI ma si spegne su ON, la diagnosi è fatta. Il test e la sostituzione (membrana tramite un kit, o rubinetto completo, o montaggio di un rubinetto manuale compatibile) sono di livello intermedio. Bisogna anche verificare lo stato del filtrino/setaccio integrato al rubinetto, spesso sporco, e il tubo di depressione che non deve essere forato né scollegato.

Il serbatoio deve poter far entrare aria man mano che la benzina ne esce, per compensare il volume liberato. Questo sfiato si fa a seconda dei modelli tramite un piccolo sfogo integrato nel tappo o tramite un tubo di sfiato dedicato. Se questo passaggio si ostruisce (sporco, insetto, tubo schiacciato o piegato, sfogo ostruito, guarnizione del tappo rigonfia), si crea progressivamente una depressione nel serbatoio e finisce per impedire alla benzina di scendere verso il carburatore o la pompa: il motore parte e gira un momento sulla benzina disponibile, poi si affanna e si spegne. Il sintomo può comparire dopo qualche secondo o qualche minuto, il tempo che si instauri la depressione. Il test di conferma è immediato e gratuito: allentare leggermente il tappo del serbatoio; se il motore smette di spegnersi (e a volte si sente uno 'sbuffo' di depressione che si libera), lo sfiato è proprio in causa. È una causa di base, da disostruire facilmente (pulizia dello sfogo o del tubo). Attenzione: viaggiare col tappo allentato è solo un test diagnostico, mai una soluzione durevole, perché un tappo mal chiuso lascia entrare la pioggia e può lasciar perdere benzina. Sui modelli recenti, un sistema antievaporazione (EVAP) sporco può essere coinvolto.

Sulla maggior parte delle moto recenti, un antifurto elettronico (immobilizzatore) richiede che un transponder integrato nella chiave sia riconosciuto da una centralina collegata al computer di bordo. Se la chiave non viene riconosciuta (transponder difettoso, antenna di lettura intorno al blocchetto in difetto, centralina o computer di bordo disturbati, batteria troppo debole), il sistema può autorizzare un avviamento molto breve — il tempo che la centralina verifichi — poi interrompere l'accensione o l'iniezione: il motore parte per un secondo poi si spegne. Il segnale distintivo è una spia chiave o lucchetto che si accende o lampeggia sul cruscotto. Indizio: se il motore si spegne comunque (mantenere il gas non cambia nulla) e la spia chiave è accesa, l'immobilizzatore è il sospetto principale. Questa causa è più rara dei problemi di alimentazione, ma reale, in particolare dopo un cambio di batteria, una chiave danneggiata, o una perdita di sincronizzazione. La diagnosi si fa con la valigetta diagnostica del costruttore, e il ripristino (reinizializzazione o riapprendimento della chiave) tocca l'elettronica di sicurezza: è un intervento classificato 🔴, da affidare a un professionista o alla concessionaria. Prima di incriminarlo, fai sempre escludere una batteria debole e delle masse dubbie, che provocano sintomi elettronici ingannevoli.

Riparazione da affidare a un professionista.