Avviamento difficile a freddo

A freddo, la benzina si vaporizza male: il motore ha bisogno di una miscela volontariamente più ricca per avviarsi e tenere i primi minuti. È il ruolo dello starter manuale (una leva o un pomello che aziona una valvola o un pistoncino di starter al carburatore) o dell'arricchitore automatico (un elemento termostatico riscaldato elettricamente o dal liquido di raffreddamento, che arricchisce a freddo poi si richiude scaldando). Se questo dispositivo non funziona più — cavo grippato o disregolato, valvola bloccata, circuito dello starter del carburatore sporco, elemento automatico guasto —, il motore non riceve l'arricchimento necessario e l'avviamento a freddo diventa penoso, mentre a caldo tutto è normale poiché lo starter non serve più. È una delle prime cause da sospettare quando il problema è strettamente legato al freddo. La diagnosi è di livello intermedio: si controllano la corsa e il buon funzionamento dello starter manuale, si pulisce il circuito dello starter del carburatore, o si testano l'alimentazione e la resistenza dell'arricchitore automatico. Indizio: se il motorino d'avviamento lancia il motore con vigore (quindi batteria buona) ma il motore non parte a freddo, l'arricchimento è un sospetto principale. Da non confondere col caso opposto di uno starter rimasto aperto a caldo, che invece fa girare il motore troppo ricco.

Il freddo è il nemico delle batterie: a bassa temperatura, le reazioni chimiche interne rallentano e la capacità disponibile crolla nettamente (una batteria può perdere una parte importante della sua potenza di avviamento vicino a 0°C). Una batteria già un po' affaticata, che passa l'estate senza problemi, può quindi diventare incapace di lanciare correttamente il motore ai primi freddi: il motorino d'avviamento gira fiaccamente, lentamente, senza trascinare il motore abbastanza in fretta perché parta. A questo si aggiunge che un avviamento a freddo richiede più sforzo (olio più denso, miscela meno infiammabile). I segnali: motorino d'avviamento fiacco e lento, cruscotto che si affievolisce premendo il pulsante, fari che si abbassano. Una batteria da moto ha una durata media di 3-4 anni, e si scarica naturalmente a riposo (dell'ordine di 0,5-1% al giorno), il che spiega le difficoltà all'uscita di un periodo di fermo. La diagnosi è di base: si controlla la tensione a riposo (una batteria carica mostra dell'ordine di 12,6-12,8 V) e si osserva il comportamento del motorino d'avviamento. La ricarica (idealmente su un caricabatteria adatto, o addirittura un mantenitore di carica d'inverno) o la sostituzione se la batteria è a fine vita risolvono il problema. Pensa anche a controllare i capicorda.

Una candela usurata produce una scintilla più debole e meno regolare, perché i suoi elettrodi si sono arrotondati e la distanza è cambiata dopo migliaia di accensioni. A caldo, questa scintilla indebolita basta ancora a infiammare una miscela ben vaporizzata; ma a freddo, dove la miscela è meno infiammabile e più difficile da accendere, a volte non basta più, da cui un avviamento penoso al mattino che migliora una volta che il motore è caldo. È una causa frequente e facile da verificare. Indizio che la distingue: se l'avviamento è difficile a freddo E resta un po' duro a caldo, la candela (o la batteria) è più probabile di un semplice difetto di arricchimento, che disturba solo a freddo. La distanza del costruttore (spesso dell'ordine di 0,6-1,1 mm a seconda dei modelli, da verificare sul manuale) deve essere rispettata. Una candela standard si sostituisce in media ogni 10.000-20.000 km, una all'iridio o al platino può durare 30.000-40.000 km. Su un 2T, l'incrostazione dovuta all'olio della miscela accelera l'usura apparente. Il controllo, la pulizia e la sostituzione, con una chiave per candele e uno spessimetro, sono accessibili, e l'aspetto della candela smontata informa in più sullo stato di salute del motore (elettrodo marrone chiaro = combustione sana).

All'avviamento e a basso regime, il motore è alimentato dal circuito del minimo del carburatore, il cui getto è un passaggio calibrato minuscolo, molto sensibile ai depositi. Se è parzialmente otturato (benzina invecchiata che ha verniciato la vaschetta, tipicamente dopo un rimessaggio invernale), il motore manca di benzina proprio nel momento dell'avviamento a freddo, che richiede però una miscela generosa. L'avviamento diventa allora laborioso a freddo, mentre una volta che il motore è caldo e gira sugli altri circuiti tutto va meglio. Questa causa si ritrova spesso nel minimo instabile e nel 'parte e poi si spegne': è lo stesso circuito in gioco. Indizio: un avviamento a freddo difficile comparso dopo una lunga sosta, con un minimo capriccioso una volta avviato, punta verso il circuito del minimo sporco. La pulizia (smontaggio della vaschetta, rimozione e pulizia del getto del minimo con nettante per carburatori e aria compressa, mai con un filo di metallo che allargherebbe il calibro) è di livello intermedio ma accessibile. La prevenzione è semplice: svuotare la vaschetta prima di un rimessaggio prolungato e viaggiare con una benzina fresca. Su una moto a iniezione, l'equivalente sarebbe piuttosto una farfalla o una valvola del minimo sporca, da pulire o diagnosticare con la valigetta diagnostica.